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集装箱建筑 功能百变

集装箱的主要用处是把货物囤积起来,安全地运输目的地,实用亦耐用。近年有创意工作者,以及脑筋转得快的起步公司,就相中这些朴实无华的集装箱,变身艺廊、工作室、熟食中心,甚至流动酒店,变换城市景观,打造出非同凡响的另类空间。

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集装箱酒店令人好奇里头的内容。

每当车子沿着岌巴海港 (Keppel Harbour) 行驶时,映入眼帘的是高高叠起的集装箱,画面颇壮观;还有客工们穿梭于铁箱间的忙碌身影,莫名的感动油然而生。新加坡的经济脉搏在跳动着,集装箱将岛国和世界接轨,贸易生生不息。

多年以来,集装箱的主要用处是把货物囤积起来,安全地运输到目的地,实用亦耐用。人们似乎低估了集装箱的其他功能。近年有创意工作者,以及脑筋转得快的起步公司,就相中这些朴实无华的集装箱,打造出非同凡响的另类空间,让人刮目相看。

远的不说,邻近国家泰国就利用数百个集装箱改造为创意市集,一个长形铁箱化为一个摊贩,张罗城中最潮的时尚、饮食、文创品,深受年轻人青睐。

这个称为Art Box的流动性现代版跳蚤市场出现在曼谷,这几年落脚旅游朝圣地恰都恰市集,集装箱并列有序,异常热闹。

集装箱创意市集也延伸至岛国,办了三年的Art Box新加坡版,反应出乎意料的好。来寻鲜的潮人串门子般一摊一摊地逛,像个嘉年华会,挤得水泄不通。无奈冠病疫情来袭,恐怕今年无法连续四年举行了。

集装箱建筑在全球蔚然成风,各领风骚。除了市集,新加坡还有不少功能不同的创意集装箱建筑,从艺廊、熟食中心到酒店皆各自精彩,潜能甚广。集装箱建筑构筑城市的新景象,宛似变形金刚,具灵活性,变幻无穷。

集装箱摄影艺廊 Deck

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DECK摄影艺廊曾获颁新加坡“总统设计奖”之年度最佳设计,给予集装箱建筑最大的肯定。

笔者首次接触集装箱建筑是在四年前。一个炎日的周末午后路过布连拾街 (Prinsep Street),被一个堆砌得高高的黑色集装箱结构吸引,乍看误以为是一个在施工的建筑工地,不禁驻足欣赏。

愈看愈有意思,集装箱竟然能够叠成这个模样,向上的部分如烟囱凸出,向横发展的扎实稳固。从外观无法猜透里头的内容,反而增添神秘感,有进去探究竟的动力。这个名为Deck的异类建筑原来是个新晋的摄影艺廊。

Deck的设立可谓偶然,原本只当新加坡国际摄影节活动场地而临时搭建,却因独特氛围受到艺术爱好者的支持,拆了又未免可惜,于是活动完毕后长期驻扎在勿拉士峇沙区的艺术圈内。

Deck包含两个展览厅、一个图书馆和工作室,另有一个备有暗房设施的独立集装箱,同时附设餐馆。Deck近年来举办过许多摄影展览和影像相关活动,包括新加坡青年摄影大赛,可谓本地的视觉艺术推手。

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配合影集捐赠活动,DECK当时将其中一个集装箱改造为书籍展区。

这个独立艺廊曾获得德国著名出版商Steidl的青睐,获赠超过1000本摄影集,涵盖的题材尤其广泛,从美国当代摄影大师罗伯特·弗兰克 (Robert Frank)到老佛爷卡尔拉·格斐(Karl Lagerfeld)的大作,成为东南亚首个全展示摄影集的图书馆。位于德国哥廷根的Steidl事务所兼印刷厂在出版业界口碑佳,不仅制作严谨,成品有质感。

配合当时的捐赠活动,Deck的一个展览厅摇身一变成为供访客浏览千余本书籍的展区,另一个则展示Steidl的设计与印刷过程。虽然是几年前的事了,却是我参观过的展览中,较有诚意且能够对号入座的。

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由集装箱改装的展览厅,宽敞有现代感。

诚然,集装箱营造的工业氛围为整体的参观体验加分,爬上阶梯俯瞰四周也别有滋味。Deck拼凑的集装箱空间让我开了眼界,看到集装箱组装后的多种可能性。值得一提的是,此建筑设计由本地的Laud建筑事务所操刀,2015年获颁新加坡“总统设计奖”之年度最佳设计,给予集装箱建筑最大的肯定。

集装箱艺术工作室 Block O

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Block O是月眠艺术中心的延伸,由数十个集装箱组装成艺术工作室。

 

另一个由集装箱改造的艺术空间是月眠艺术中心 (Goodman Arts Centre) 的 Greenfield Modular Studios(直译绿色模块工作室),亦称Block O,将旧集装箱再循环,打造成艺术工作室。

位于蒙巴登路的月眠艺术中心是拉萨尔艺术学院的前校舍,这里汇聚各领域的艺术团体,包括新加坡文艺协会,以及独立艺术工作者。建于2018年的Block O是月眠艺术中心的延伸,一新一旧,相辅相成。

笔者曾在艺术中心的旧楼出席文艺协会的新书发布会,欣慰协会终于有个面积不小的固定会所。当时看到一些艺术家在课室般的空间创作,每人一个单位;对艺术家而言,有个静心创作的斗室夫复何求。

或许旧楼用的是岛国非常典型的1970、80年代的旧校舍结构,课室格局显得中规中矩,作为一个艺术场所,似乎缺乏了什么。Block O的设立可谓弥补了这方面的不足,增添现代艺术气息。

从外观来看,Block O犹如独立个体,脱离艺术中心母体,数十个集装箱组合起来,彰显个性。Block O包含11个艺术工作室,也充当展览及工作坊场地。正如名称中的greenfield, 这个集装箱艺术空间坐落绿色草坪上,部分结构种植藤蔓植物,绿意柔化了集装箱的钢骨结构,同时也开了窗口,看似房子,隐约看到里头的内容,有温度。

阻断措施期间,艺术中心暂时不对外开放,意味艺术家无法在工作室创作。从外赏Block O,倒有置身欧洲艺术村的感觉。有画家曾反映,有别于在工业区租用画室,这里阳光充沛,自然光能够提振精神作画。

集装箱熟食中心 Timbre+

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Timbre+小贩中心将集装箱融入其建筑结构,漆上涂鸦式的画作,注入活力。

一向标榜创新的本地饮食集团Timbre于2016年在纬壹科技城起步谷 (JTC LaunchPad@one-north) 开设了集装箱熟食中心Timbre+,展现集装箱的多元化。

这里的集装箱漆上涂鸦式的画作,非常亮眼,并为亚逸拉惹区的科研地段增添生气。当年落成时堪称新加坡首个新时代的熟食中心,引起相当大的回响。这里美食荟萃,夜幕低垂时,熟食中心内的中央舞台还有现场乐队表演,注入新活力,动感十足。

所谓集装箱熟食中心是将集装箱融入其建筑结构,堆砌出错落有致的格局,里里外外粗糙的装潢散发工业味,和周围的科研办公楼形成对比。美食摊位中,其中六个是特别从美国引进的复古大篷(Caravan),改装为厨房专卖异国餐饮,相当新颖。

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笔者在解封第二阶段造访,虽然食客能够堂食,中央舞台却仍禁止表演,集装箱熟食中心也未恢复以往的热闹景象,显得黯然失色。不变的是,集装箱上俏皮、幽默且充满魄力的涂鸦;似乎告诉我们,放轻松,最坏的总会过去,一切皆会变得更好。

集装箱酒店

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集装箱酒店体现了集装箱人性化的一面,提供非一般的入住体验。

由集装箱改装成酒店虽然在国外已有先例;然而,当本地的首个集装箱酒店“The Shipping Container Hotel”(船运集装箱酒店)于今年1月开业时,乃是新鲜事一桩,并体现了集装箱人性化的一面。很多人都深感好奇,集装箱酒店有可能像一般客房那样舒适吗?

正如人不可貌相,集装箱亦如此。踏入这个40英尺长的旅馆,第一感觉是不可思议,所有酒店该有的基本设施皆有,善用每一寸空间,可谓麻雀虽小,五脏俱全。

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集装箱酒店善用每一寸空间,可谓麻雀虽小,五脏俱全。

集装箱酒店能够容纳四名宾客,共有两张折叠式的双人床。其他设施包括无线网络、电视、餐桌、冰箱、微波炉、洗衣机,可媲美五星级酒店的套房,就连浴室的装潢也充满格调。

集装箱酒店最大的考验是如何利用长型的有限空间打造舒适感,业者佘良昌奇思妙想,采用极简风格以及柔和的浅色调营造北欧的Hygge(简约与闲逸)氛围,也很“无印良品”。

停泊在纬壹科技城的集装箱酒店共有两箱,距离仅几步之遥,内部格局与设施一致。佘良昌说,从开业到阻断措施前的短短数月,酒店的住客率高达90%,接待超过100多位宾客;以二三十来岁的本地千禧一代居多,也有来自美国的游客。

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集装箱酒店的设施和浴室装潢可媲美五星级酒店的套房。

宾客一般因为好奇选择入住该酒店,把它当度假屋住上一两晚,远离城市的尘嚣松懈身心。集装箱酒店的另一优势是可以在外办烤肉会,酒店会提供烤肉架和餐具。

奈何冠病疫情来袭,酒店业首当其冲,所幸新加坡旅游局已批准集装箱酒店接受“度宅假”(staycation)预订。想必未来的旅游趋势将以在地游为首选考量,而集装箱酒店就能相互衬托,提供非一般的住宿体验。集装箱酒店也不局限于固定的地点。业者希望未来能以“快闪”形式把其酒店带到牛车水、小印度、虎豹别墅等旅游区,客人入住的当儿,能融入周遭环境。

关于集装箱

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位于纬壹科技城的海事相关集装箱“快闪” 展厅。

集装箱由美国人马尔科姆·麦克莱恩(Malcom McLean)于1956年发明,同年的集装箱首航从美国纽瓦克港至休斯顿港,从此改变了全球的货运模式,麦克莱恩因此被称为“集装箱之父”。

越南战争期间,美国政府为了更有效地运输物资,便将集装箱标准化,以20英尺定为标准长度,后来因需求推出了40英尺长的集装箱。

新加坡也受益于集装箱的货运,岛国的优质地理位置将它发展成一个国际贸易枢纽;来自全球各地的集装箱在此转运,推动经济,成了世界最繁忙的港口之一。

和搭建一个新建筑结构比较,集装箱的成本较为低廉,容易组装再循环,也方便移动,一般集装箱的寿命介于10至12年间。

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集装箱还能改造为24小时的健身房。

在新加坡,纬壹科技城起步谷可谓集装箱点子的萌芽地。除了集装箱酒店和集装箱小贩中心,这里还有24小时的集装箱健身房、集装箱“快闪”展厅等,让我们看到集装箱的千变万化。可以肯定的是,由集装箱构筑的建筑绝非昙花一现,而是愈来愈有看头。

刊登于《联合早报》副刊‘现在’
10/7/2020

土生华人瓷砖 留住老房子的花样年华

南洋老房子伫立百年,镶嵌在屋外的彩砖也满一世纪。环岛追踪土生华人瓷砖,从翡翠山、布莱路、加东、小印度到惹兰勿刹,赏老房子的花样年华。

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贝当路收藏了城中最漂亮的土生华人瓷砖,整栋建筑充满细节,令人怦然心动。

说来有点意思。有些物品离开了原产地,落户不同国土更换身份,入乡随俗后,很接地气地塑造出独特个性。

土生华人瓷砖就是这样一个例子。

早年下南洋的华裔在新马区域落地生根,有些娶了当地的马来女子为妻,他们的后代统称土生华人,男性为峇峇,女性即娘惹。土生华人文化融合华巫精髓而璀璨,无论是服饰、饮食、器皿等,异常讲究,颇具格调。

如此品味也延伸到房子的外观,当年的土生华人家庭多居住南洋式的排屋,他们将彩砖镶嵌于外墙,俗称土生华人瓷砖。由于彩砖上的图像寓意华人的吉祥物,如牡丹、桃子、凤梨、孔雀等,颇受青睐,亦成了炫耀财富和地位的一种表现。

我对土生华人瓷砖情有独钟,方块里的内容令人心生喜欢,可谓我的美学启蒙。彩砖满是细节,有浮雕般的纹理,是艺术与工艺的完美结合。套现代用语,有匠人精神。拼凑起来不得了,百花齐放,风情万种,具有视觉美感。每片看似一样,又因色泽深浅不一,存异。

数年前在越南会安的一家餐馆,留意到和狮城老房子相同的几何形典雅地砖,让我深感好奇。后来在台北的独立书店邂逅一本收录台湾老花砖的书籍,这才意识到,原来他国也有类似的彩砖,只是名称不同罢了,掀起我对土生华人瓷砖的“身世”之兴趣。

瓷砖历史源远流长

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土生华人壁砖、几何形地砖和护栏式矮木门皆是南洋屋的特征。

瓷砖早在6千年前就出现在古埃及金字塔内,用于装饰房屋;后来从中东进入欧洲,当时已有中国陶瓷的影响。西班牙的小岛马略卡(Majorca)曾是瓷砖的重要出产地,因此被誉为广为人知的majolica瓷砖。

16世纪末,西班牙占领荷兰,不少工匠迁移荷兰,将后者推向一个瓷砖制造发达的国家。有的工匠们后来移居英国;18世纪起,英国的瓷砖制造技术纯熟,名声大振,大量运输到马来亚、缅甸和印度等英殖民地。

英国的瓷砖业在第一世界大战时受重创,多家瓷厂纷纷倒闭。一战结束后,瓷砖制造机器脱售给日本,瓷砖才得以继续生产。日本出产的彩砖起初效仿英国时期的新艺术运动(Art Noveau)设计,为满足与日俱增的华裔客,瓷厂后来注入华人喜爱的吉祥元素。

新加坡的主要货源来自英国、比利时及日本,各有千秋;瓷砖背面都会注明厂商和出产国。随着全球住屋趋向现代化,彩砖需求逐渐下降。据悉,目前日本仅存三家传统瓷砖制造商。

接地气有身份认同

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加东峇峇古董屋外镶嵌着亮丽的土生华人瓷砖。

想必当年漂洋过海的舶来货落脚各国后,身份和身价有了新注解。一些西方国家仍惯称彩砖为马略卡砖,台湾则称老花砖。容许我的私心,我偏爱“土生华人瓷砖”,接地气又有身份认同。

岛国在上世纪八、九十年代的城市发展中,铲泥机将许多老房子狠狠地连根拔起。有些藏家当时就从断壁残垣中捡回一批土生华人瓷砖,如获似宝。唉,仿佛为奄奄一息的老屋,留存最后的风采。

那些幸存的老房子在修缮过程中,保留了原汁原味的土生华人瓷砖,恢复昔日的光彩。

南洋老房子伫立百年,镶嵌在屋外的彩砖也满一个世纪。游走城里的老房子宛似穿梭古今,瓷砖历经二战的蹂躏、守护房子几代人,甚至目睹家族的兴衰、更别说渗透五脚基的日常… 一世代的繁华过眼云烟。

彩砖有情,若会说话,必定有诸多流传坊间的风花雪月,娓娓道来。

土生华人瓷砖版图

仔细观察,城市化的新加坡仍保留多元化的土生华人瓷砖,一时代的产物应当加以呵护。有的如衣裳的小装饰,精致高雅;有的覆盖整片墙面,看似华丽大方的裁剪,方能看出一些些心得和情趣。

于2015年出版的“Peranakan Tiles Singapore”(新加坡土生华人瓷砖)茶几书图文并茂记录新加坡硕果仅存的土生华人瓷砖,给予我环岛追踪旧瓷砖的动机,版图包括翡翠山、布莱路、小印度、惹兰勿刹等,“抛砖引玉”认识狮城旧事。

翡翠山

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翡翠山的百年老屋气派非凡,保存的瓷砖原汁原味。

坐落乌节路,翡翠山(Emerald Hill)是名副其实的土生华人“地盘”。开发前曾是豆蔻园,后发展为上等住宅区,早期住户多为土生华人富商。

翡翠山的排屋建于1911年至1920年期间,由富商们委托本地建筑师建造。土生华人壁砖、五脚基的几何形地砖,以及两扇护栏式矮木门(Pintu Pagar),皆是南洋屋的特征,相映成辉,在这里方能看见。矮木门主要是大门敞开时,提供隐私作用。

翡翠山是本地单人剧《娘惹艾美丽》(Emily of Emerald Hill) 的灵感来源,编剧官星波于1983年以翡翠山为背景,讲述一名娘惹如何在传统的土生华人家庭中立足,性格倔强,命运坎坷。此剧加深人们对翡翠山之印象。

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桑德丝路有鹦鹉飞舞的图像,非常生动,实属罕见。

翡翠山的百年老房至今仍气派非凡,但非每栋铺展瓷砖,因此显得稀疏;然而保存下来的绝对原汁原味,多属新艺术运动风的花卉设计。尾端的桑德丝路 (Saunders Road) 则有鹦鹉飞舞的图像,非常生动,在土生华人瓷砖中,实属罕见。

布莱路

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布莱路的房子外观精心配搭瓷砖的色调,温和有格调。

要看别致的南洋老屋,我会来布莱路 (Blair Road) 巡礼。这里的两层楼排屋修复出众,像位温文尔雅的老绅士,精神矍铄。

位于牛车水边缘的布莱路因为背向大马路而避开车水马龙,闹中取静,老房子有种难以抗拒的气质。

此气质来自每个单位有不同设计的土生华人瓷砖,估计二十来种,包罗万象,可谓岛国最丰富和密集的。图像包含玫瑰花、维多利亚式几何图形,以及带有地中海风味的新颖设计,难得的视觉飨宴,仿佛上了一堂美学课。

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每次造访总会漫不经心地溜达,悠然自得。端详房子外观精心配搭瓷砖的色调,温和有格调。偶尔会偷瞄屋内的格局,宽敞且有天井撒下的柔和光线,装潢雅致,屋里屋外透露住户的精细品味,还真令人望梅止渴呢。

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布莱路每个单位有不同的土生华人瓷砖,可谓岛国最丰富和密集的。

布莱路于1992年被市区重建局列为受保护建筑,不少单位也在各别建筑修复奖项中大放异彩,成了活化老屋的楷模。

加东区

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粉色峇峇排屋有琳琅满目的花卉瓷砖。

岛国东部的加东区幅员甚广,涵盖东海岸路、如切路等主要干道,该区也是土生华人的所在地。加东路、东海岸路、如切路的土生华人瓷砖多元丰富,三足鼎立,各自精彩。

我非东区人,不常来,来了倒有出远门的闲逸,对这里的土生华人瓷砖动容。像东海岸路的峇峇古董店外,有镶嵌在柱子的花砖,是街边的一抹风采。

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镶嵌于东海岸路墙角的花砖是街边的一抹风采。

衔接如切路的坤成路 (Koon Seng Road) 则伫立一栋气势恢宏的老建筑,展露一个时代的风华。建于1920年代,有典型南洋楼房的细节,汇聚欧、华、巫、印各种建筑精髓,号称南洋巴洛克 (Chinese Baroque)。虽混杂,却自成一派,狮城多元特色巧妙的运用在建筑设计上。

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坤成路的建筑有精细的南洋老屋元素,汇聚各类别的建筑精髓。

坤成路为纪念古董拍卖商暨地产富商张坤成而命名,毗邻和对街的旧排屋有诸多土生华人瓷砖供欣赏,琳琅满目的花卉瓷砖大放异彩。漆上粉色的峇峇排屋和披上蛋糕糖霜的鲜艳老屋隔着一条马路遥遥相望,可谓岛国东区最赏心悦目的街道。

小印度

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慕斯达法购物中心旁的老房子不加以修饰,彩砖黯然失色。

小印度的跑马埔路、狄生路和赛阿威路藏有精美的瓷砖,说明彩砖非土生华人莫属。这里的老建筑摆脱南洋屋的典型结构,有些长年失修,斑驳墙面流露岁月的痕迹。

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狄生路的精品酒店的瓷砖种类繁多,配搭不拘一格。

位于狄生路的Wanderlust精品酒店是一座楼高四层的战前建筑,与周围的老店铺相比,“高人一等”。我曾来此用餐,惊讶小印度有如此迷人的彩砖,外墙两排长长的瓷砖,以及镶嵌着柱子的彩砖过目不忘。

瓷砖的配搭像是把所有的种类拼凑于此,不拘一格,争芳斗艳,令人玩味。该楼也是宏文学校的旧址,对照上世纪40至70年代的档案照,建筑结构没多大变化,瓷砖的位置依旧。

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在人声杂沓的塞阿威路与花卉彩砖不期而遇。

隔几条街的塞阿威路,道路纵横交错,人声杂沓,市井生活气息浓郁。意想不到的是,在楼与楼间,蕴藏诸多土生华人瓷砖。晃荡之余与彩砖不期而遇,有惊喜。

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赛阿威路一栋建筑有八仙过海及寿星公的吉祥图像。

其中一栋建筑,铺满橙色砖块,有八仙过海及寿星公和其他诗情画意的构图,虽不属土生华人瓷砖派系,却有东方神话韵味,出神入化。

贝当路

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落地花砖如壁纸铺盖贝当路典雅建筑,欧式柱子的中式浮雕,格调出众,美不胜收。

夹于实龙岗路和惹兰勿刹的贝当路 (Petain Road) 收藏了城中最漂亮、最高颜值的土生华人瓷砖。

落地红花砖如壁纸铺满这座典雅老建筑,美不胜收,每户皆统一,放眼望去协调一致,含chinoiserie(典雅的中式风)格调,很“花样年华”。建于1930年代的老房子充满细节,欧式柱子的中式浮雕亦生动;部分单位目前打造成时下热门的共享住宿空间。

有趣的是,贝当路充满争议性,它以法国第一世界大战英雄菲利普•贝当 (Philippe Petain) 将军命名。贝当后来当上法国总理,然而二战时,他却与希特勒联盟,背叛国家,臭名昭著,法国驻新使馆就曾因为路名提出抗议。

其他精彩看点

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安详山的老会馆和按摩院在“铺天盖地”的彩砖中共存,趣味盎然。

其他地区如安详山、客纳街、恭锡街、马里士他及芽笼等老区皆同样有看头。

安详山的老会馆和按摩院在“铺天盖地”的彩砖中共存,是趣味盎然的街景;新颖餐馆进驻老店,粉绿色的花砖有普普艺术的视觉冲击;恭锡街的准提宫庙宇外墙两侧铺展土生华人瓷砖,更像异彩纷呈的民间艺术,守护香火。

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新颖餐馆进驻老店,粉绿色的花砖有普普艺术的视觉冲击。

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恭锡街准提宫庙的外墙铺展长长的土生华人瓷砖,像异彩纷呈的民间艺术。

走笔至此,想起最近从本地一家古董店老板口中听来的真实故事。曾有日本游客来访,看到摆卖的土生华人瓷砖时,当下激动不已,仿佛异乡遇故知。由于地震重创日本,重建家园时找不到原来的瓷砖有所缺憾,那是对家的暖心记忆。

土生华人瓷砖不仅脱俗耐看,也能抚慰心灵,很疗愈。

刊登于《联合早报》副刊‘现在’
18/6/2020

铁道走廊 沿着城市的脊椎踏青

火车声远去9年,从联邦道至惹兰奇兰巴叻的一段铁道走廊已悄然开放,这段少说有三公里长的“城市脊椎”,保留原有的自然生态,成了国人踏青好去处;从起点到终点有延绵的风景线,每一步皆有看头,还涵盖了岛国个别时期的住屋特色,让人从新视角观望狮城。

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铁道全长24公里,将发展成集休闲与康乐,充满大自然气息的铁道走廊。

2011年6月30日,当最后一班火车驶出丹绒巴葛火车站北上马国,意味情牵新马几代人的铁路完成了悠悠80载的使命,火车的鸣笛声也成了绝响。

好多国人对这条长达24公里的铁道充满依恋;无论有没有乘搭过,都曾看过火车穿行的掠影,或听到火车震耳欲聋的轰隆声。我怀念火车划过城里的日子,钢骨水泥中有郊野的况味,偶尔能从现实生活中抽离,引人遐思。

台湾铁路达人作家刘克襄有段文字:一座迷人的大城市,往往有一条适合流浪的铁道,让城里的人获得解脱。说的正是这种情怀。

在丹绒巴葛火车站搬迁至兀兰新站前,我给自己一个往返邻国居銮的小旅程。用火车的速度观赏岛国风情,犹如沿着城市的脊椎奔驰,车窗外的浮光掠影让人目不转睛,这才发觉,原来铁道两旁衍生许多平时被忽略的辽阔景致。

铁道停止使用后,不少民间团体纷纷发声,请愿将轨道保留,毕竟这是我们的集体回忆。市区重建局收集了国人的反馈后,最终决定把这个被大自然围绕的火车路线发展成一个铁道走廊 (Rail Corridor)。

铁道走廊的工程浩大且耗时。根据发展蓝图,几栋地标性的建筑如丹绒巴葛火车站及武吉知马站将做保留,其余的轨道皆一一拆除。个别段路届时会增设不同的康乐设施,发展潜能大,很是期待。

周边景致极佳

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铁道走廊绿意茂盛,收藏丰富的自然生态。

吾家离铁道走廊仅几步之遥,从窗口望出去能够俯瞰好长一段,这些年就目睹了火车轨道转换成铁道走廊之漫长过程。

数月前,从联邦道至惹兰奇兰巴叻(Jalan Kilang Barat, 红山工业区)的一段铁道走廊已悄然开放给公众使用。原本的石路脱胎换骨铺上土色的混凝石步道,方便行走。保留原有的自然生态之余,走道两旁还特别栽种幼树和灌木,假以时日必定成荫。

这段少说有三公里长的铁道走廊成了我松懈身心的好去处,尤其是冠病阻断措施实行期间,无需离家太远便能亲近大自然,吸收满满的正能量,很疗愈。

附近的居民也纷纷来此舒展筋骨透透气;散步、跑步、骑脚车、轮滑、遛狗… 大家在共享绿色空间的当儿,都自觉性地保持安全社交距离,尽一份社会责任。

走道周边景致甚佳,包涵东陵福老区的人文景观、新旧住宅建筑、各宗教场所、亚历山大医院的英殖民地旧楼等,皆能够从新鲜的视角观望岛国。

孕育丰富的自然生态

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满地的牵牛花迎着阳光绽放,展现坚韧的生命力。

我经常独自一人来此踏青,通常选择走一小公里,边徒步边沉浸在鸟语花香中;铁道走廊孕育丰富的自然生态,可以放慢步伐探索。

晨光明媚,满地的紫色牵牛花迎着阳光绽放着,煞是好看。牵牛花虽然不比其他花卉雍容华贵,看似平凡无奇,甚至有些俗气,却能屈能伸,展现坚韧的生命力,值得我们借鉴。

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在铁道走廊邂逅一只在做日光浴的变色树蜥。

傍晚时分的景色又稍有不同。那天邂逅一只在和煦的阳光下做日光浴的变色树蜥,看它晒得多舒服,萌呆了。步行几步,一只黄鹂鸟从眼前飞掠,不一会儿躲入栖息处,好不自在;想想我们人类本应与自然界里的动物和睦共处,尊重彼此的生活空间。

遇到好天气,偶尔会选择走较长一段,有远足的野趣。从东陵福为起点,先感受邻里气息,同时欣赏蓝色教堂圣休堂 (Blessesd Sacrament Church) 及毗邻的印度庙宇曼尼哇拉庙 (Sri Muneeswaran) 的建筑美学,再从后边的小径拐入铁道走廊。

往前步行约400米是一所很有甘榜气息的汉杰巴回教堂 (Masjid Hang Jebat),当年因铁路而建。在方圆短短数百米就有教堂、印度庙和回教堂,体现了岛国的多元与包容性 。

值得一提的是,从联邦道至惹兰奇兰巴叻的步道中,涵盖了岛国各别时期的住屋特色。波斯陶路及亚历山大地段的英殖民地黑白屋、东陵福早期的政府组屋,以及设计出众的The Interlace公寓,塑造一座向上发展的个性化城市。

轻易消耗一万步

这段铁道走廊从起点到终点有延绵的风景线,每一步皆有看头,快步行走约半小时,倘若深入探索各景点可耗上两、三个小时。我计算过,来回徒步,很快便能消耗一万步,甚至破表,确实有益身心健康。

铁道走廊的落实让我们能在住家后院与大自然并存,疫情当下,格外珍惜。期待铁道走廊总工程的竣工,届时能在城市的脊椎步行24公里,从南到北,尽情挥洒汗水;在火车曾经驶过的长廊,留下足迹。

铁道走廊的周边看点

联邦道至惹兰奇兰巴叻的铁道走廊,三分之二的路段途径女皇镇区。做为新加坡的首个卫星镇,女皇镇的历史深邃、不乏文化遗产,因此看点颇多。踏青的当儿可以借此多了解旧铁道周边的人文与建筑景色。

1: 东陵福

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东陵福有各式的老房子,由于当年兴建10楼高组屋,因此俗称 “Chap Lau”。

提及Chap Lau(闽南语“十楼”),很多老一辈的国人都知晓指的是东陵福。该组屋区在上世纪60年代期间建成,建国初期为解决棘手的住屋问题而兴建许多10层楼高的组屋,因此俗称 “十楼”。

东陵福(Tanglin Halt)的名称由来和火车有关,“东陵” 源自附近的小山丘,闽南语称 “大东岭”(Tua Tang Leng)。 由于马来亚铁路早年在该区的交界处有个火车暂停处,也就引用了英文Halt字(意指停顿)。

除了住宅,这里早期还是个颇具规模的工业区。我对东陵福的最初印象是可可粉味,犹记得上世纪80年代念小学,校车路过时总有一股香浓的巧克力味扑鼻而来,味道来自家喻户晓的巧克力品牌Van Houten厂房。

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阻断措施期间,深锁的老栅门更显肃穆。

经岁月的提炼,今天的东陵福已是个老邻里;杂货店、发廊、花店、裁缝店一般都经营超过半个世纪,很草根,散发庶民气息。熟食中心美食汇萃,尤其是红豆冰摊贩,多样化且价格亲民。

随着东陵福于2014年纳入选择性整体重建计划后,该区的部分居民已陆续搬迁到附近杜生区 (Dawson) 一带的新组屋。去年六月,邻里诊所明氏药房(Meng’s Clinic)的老医生在经营长达55年后卸下医袍,与居民们数十载的情谊浓情化不开,含泪告别,真叫人动容。不久的未来,东陵福将大翻新,希望在新旧的交替间,方能延续这股邻里情。

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旧款的儿童投币摇摇车把我们载回童年时光。

2: 波斯陶区及亚历山大地段

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波斯陶路一带的部分黑白屋目前出租给画家和艺术团体。

东陵福和波斯陶区仅一条铁路之隔,成了通往这个旧殖民地色彩浓郁地区之途径。由于依山而建,须爬阶梯,来此仿佛置身异地。这里的黑白屋当年属英军的民宅,目前的部分单位出租给艺术家和创意工作者,是个风韵犹存的艺术村。

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亚历山大医院旧楼是英殖民地的产物,见证了新加坡的医疗发展。

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铁路走廊旁的黑白洋房别有风情。

亚历山大地段也曾是英军的基地,沿着铁道走廊能依稀看到一些殖民地时期的产物,如亚历山大医院及对面的黑白洋房,别有一番风情,而医院旧楼的几何形装置建筑特征相当别致。

3: 圣休堂

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圣休堂的外观如日本折纸,建筑设计独树一格。

坐落于东陵福路口处的圣休堂是女皇镇的明显地标,建筑形状如日本折纸独具一格。

圣休堂花了七年时间承建,并与1965年对外开放,与新加坡独立同年,由澳大利亚籍建筑师James Gordon Dowsett所设计。低垂的摺型外观似帐篷,灵感来自圣经的会幕 (Tent of Meeting)。蓝色外层予人平静及祥和的感觉。

高耸的礼拜堂为热带天气而造,有通风效用,教堂内的彩绘玻璃窗衬托建筑之美。圣休堂在2005年被市区重建局列为受保留建筑。据悉,圣休堂后院曾有个小农场,养了羊、猴子、鹤驼等动物,给附近居民带来欢乐。

4: 曼尼哇拉庙

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曼尼哇拉庙有手工精湛的雕塑,非常传神。

当年在铁道旁值勤的工人都会在工作处设立神坛或庙宇,以保平安。位于东陵福的曼尼哇拉庙 原是个铁路小庙宇,后来为了日益增加的信徒而在1998年迁移与重建,即目前这座气魄非凡的庙宇。

曼尼哇拉是兴都教里家喻户晓的神明,地位崇高。这座庙有手工精湛的雕塑,非常传神,色彩鲜明。庙宇香火鼎盛,信徒逢节庆来此祈福朝拜,为老区增添生气。

5: 汉杰巴回教堂

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汉杰巴回教堂的甘榜锌板屋相当淳朴。

汉杰巴回教堂 (Masjid Hang Jebat) 是另一个因铁道而衍生的地标。建于1973年,早期临时搭建,供附近的马来族兵队膜拜。其建筑特色是持有甘榜锌板屋的结构,相当淳朴。由于距离铁道区区几步,信徒们以往必须跨过轨道抵达。

命名汉杰巴是为纪念一位马来民间故事的烈士,汉杰巴对战友的忠恳与英勇精神一直为后人所津津乐道。回教堂所衔接的惹兰韩日默 (Jalan Hang Jebat) 有几栋英殖民地时期保留下来的住宅,这里老树林立,环境清幽。

6: The Interlace公寓

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从铁道走廊近距离欣赏The Interlace公寓有视觉震撼。

邻近铁道走廊尾端是设计前卫的翠城新景公寓The Interlace。这个令众人啧啧称奇的魁梧建筑乍看犹如堆砌的乐高积木,其结构干脆利落,颠覆了建筑常规,不规则中却线条和谐,备受瞩目,获国际建筑奖项无数。从绿色走道近距离欣赏该建筑颇有视觉震撼。

该建筑师奥勒•舍伦(Ole Scheeren)也曾为北京央视总部大楼“大裤衩”操刀,这位明星建筑师的私生活同样精彩,他是港星张曼玉的前男友。

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高架公路下的隧道即风景的转换,向前跨步,光明一片。

 

刊登于《联合早报》副刊‘现在’
28/5/2020

 

 

 

波斯陶路 洋溢旧殖民风情

波斯陶路蕴藏别样风貌,很不“新加坡”,仿佛异地的乡野小镇,洋溢迷人风采;重温这里近一个世纪的旧殖民风情,细细品味由岁月孕育出来的丰富人文情怀。

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波斯陶路的威硕斯村绿意盎然、环境清幽,老房子屹立长达80年之久。

连街名都富具异国情调,波斯陶路 (Portsdown Road) 这个靠近岛国西部的地区曾是英国殖民地时期的军用聚落,蕴含历史底蕴。

这里完整保留了近30栋黑白屋,建筑结构牢固,屹立长达80年之久。除了私宅,部分单位目前出租给艺术家、创意达人及表演团体当工作室,形成一个颇具风韵的艺术村。

由于绿意盎然、环境清幽,加上往来的车辆稀少,波斯陶路有远离尘嚣的闲逸,感觉不很新加坡。亦因为这里交通确实不太方便 - 离纬壹地铁站有一段距离,而且仅有一辆191号公共巴士穿行于此(最后的班次为晚上8时左右),除了居民和艺术家,以及周边的上班族,平时乏人问津,成了旅游手册的漏网之鱼。

这样也好,免得乌烟瘴气,才能保留原有的淳朴。所幸吾家与波斯陶路仅一条旧火车轨道之隔,每一次造访皆有出远门的感觉,仿佛置身异地的country side;体验小镇的迷人风采之余,同时重温这里几近一个世纪的旧殖民地情怀…

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威硕斯村的一大特色是处于山丘上,黑白屋依山脊建造。

路名源于英国村镇

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波斯陶路一带的路名源于英国南部的村镇,皆以英文字母“W”为开头。

其实波斯陶路是一般国人对该区的统称,范围颇广。有意思的是,这一带的路名都很“洋派”,而通过路名去认识其历史是最好的渠道之一。

当年为了让驻扎新加坡的英军和家眷解乡愁,并有所归属,英国政府依据该地的版图来规划及设计军用区;因此不少街名采用了和该地相同的名称,或与皇室来命名。像波斯陶路的威硕斯村(Wessex Estate)便以公元5世纪末的威硕斯王国命名。

其他相连接的路名如Woking Road, Westbourne Road, Whitchurch Road, Weyhill Close及Wilton Close都源于英国南部的村镇,凸显这里的异国情调。无独有偶,皆以英文字母“W”为开头。

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黑白屋各有名称,皆是英国历史上的军事壮举及凯旋地名。

另外,建于上世纪40年代期间的黑白屋当时是为波斯陶路一带的兵营和日益扩充的英国士兵及公务员而造。之所以称为黑白屋是因为该建筑部分漆上黑色,而百叶窗和竹帘同样以黑白色为主。

除了大牌号码,这里的黑白屋都各有名称,如Arabia, Blenheim, Flanders, Inkerman, Plassey等,注入个性。据资料显示,这些名词是英国历史上的各个军事壮举及凯旋地名。当中15个是军事战役的名称,从1695年的那慕尔战役开始至1914年第一世界大战的佛兰德斯战役,具有纪念意义。

黑白屋非黑白屋

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波斯陶路的黑白屋严格来说,不能归纳典型的黑白屋,只能称为现代化公寓。

本地建筑历史学家朱利安·戴维森博士(Julian Davison)曾在访谈节目中指出,波斯陶路的黑白屋严格来说,不能归纳典型的黑白屋,只能称为现代化公寓。其建筑与黑白屋的相似之处是外墙都漆上黑白色,并且由英国人建造。门廊和楼梯则是用混凝土构筑的现代设计,而非一般黑白屋所使用的木材。即便如此,由于是殖民地的产物,我们都习惯称这里的房子为黑白屋。

波斯陶路三层楼高的建筑体现了上世纪30年代的新现代主义浪潮,融入不同的建筑元素,反映岛国当时趋向现代化的建筑风格。因为热带天气的缘故,这里的黑白屋在设计上特别添加稍长的遮阳篷,有防晒效用。

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黑白屋的建筑部分漆上黑色,而百叶窗和竹帘同样以黑白色为主。

威硕斯村的一大特色是处于山丘上,黑白屋依山脊建造,错落有致,能俯瞰周边景色。蜿蜒的道路无疑增添寻幽探秘的野趣,上上下下,停停走走,每一处都有新鲜的景物。

当年附近往返新马的旧火车轨道仍使用时,火车的鸣笛声和穿越的轰隆声响经常入耳,增添浓浓的乡村气息。这里一隅还有个废弃多年的大水箱,在岛国相当罕见。由于无人打理,外层斑驳,流露岁月的痕迹,笼罩一股神秘色彩。

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废弃多年的大水箱在岛国相当罕见。

艺术村开放日

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色彩斑斓的画笔看似一幅画。

进驻威硕斯村的艺术与创意工作者虽然每天各忙各的,凝聚力却相当强。自2006年起,这里每年的一两个周末会举办艺术徒步活动 (ArtWalk@Wessex),参与的15余位艺术家会敞开大门,款待前来参观的公众。

我非常喜欢这项活动,犹如串门子,能到各别艺术家的住宅参观和交流,有的还会大方地邀访客小酌一杯。他们洋洋晒晒,个性鲜明,很波希米亚。另一个理由是能够满足踏入黑白屋的好奇心,想一窥老房子的格局。

原定今年三月举行的艺术徒步活动因冠状病毒而延后。有兴趣的读者可以上脸书(www.facebook.com/ArtWalkWessex)获取更多讯息。

画家凯莉:来到这里就不愿离开

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画家凯莉在明净的画室进行创作,室内室外都是创作养分。

我在一次的艺术徒步活动中认识原籍美国的画家兼艺术治疗师凯莉•瑞蒂(Kelly Reedy)。凯莉在波斯陶路的黑白屋租下一个画室超过16年,布置优雅颇具格调。

凯莉当时一眼便看上威硕斯村的葱绿,能让她潜心创作,而如此静谧的环境对一个艺术家何其重要。“这里远离城市的喧嚣,如世外桃源,给予我宽阔的创作空间。我喜欢这里的老榕树和旧殖民地氛围,对我来说都是艺术的养分,让我每天陶醉其中!”凯莉说。

凯莉的创作多元,从油画到剪纸拼贴艺术,不断在各媒介中寻求新突破。她曾经受邀为本地英语舞台剧《娘惹艾美丽》的剧本集精装版作画。绘画之余,凯莉也在明净的画室授课及提供艺术治疗。

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画室阳台犹如迷你植物园,放眼一片绿。

有别于其他设在工业区的画室,凯莉认为这里放眼就是一片绿,令人心广神怡、心平气和。这有助她开办艺术治疗班;与此同时,她也定期在这里举办以大自然为养身健康的艺术课程,偶尔把课堂延伸到户外,让学员沐浴在大自然里,吸收正能量。

凯莉不久前将原有的一楼画室搬迁至邻座三楼,能够眺望更远的景色,视野也更为宽阔。因为对老房子情有独钟而坚持驻守威硕斯村,凯莉感性地说:“来到这里后,任何人都不愿搬离。”

在这段非常时期,凯莉正探讨网络授课,同时养精蓄锐,凑备她的新画展。

(凯莉的个人网址:http://www.artworks.sg)

原汁原味的殖民地餐饮

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可谓波斯陶路的重要地标,见证这一带的蜕变。

在英军时期就存在的Colbar餐室可谓波斯陶路的重要地标,见证了这一带的蜕变。

Colbar即Colonial Bar的缩写, 当年仅是一间简陋的小餐室,而非酒吧,深受英军及他们的家眷青睐。当时以羊肉排和肝烩洋葱著称,由林氏家族经营。

从店内的老秤磅、旧款黑白电视到墙上的泛黄照片,仿佛走入一道历史长廊,Colbar散发甘榜气息,非常old school (老派)。

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老秤磅和旧款电视如出土文物,而左侧的木藤书架放置顾客遗留下来的书籍。

这里的菜单异常丰富,多达百余道,从英殖民地时期保留至今,以西餐为主,也有中式煮炒。其中一道马麦(Marmite)三文治是非常地道的英式早餐,还有种类繁多的西式煎蛋,牛排等,相信岛国仅存Colbar仍提供如此原汁原味的英殖民地风味餐饮。

食客多属该区的居民,常来消磨时光,吃喝以外,聊个天或读本好书,偷个半日闲,享受片刻的安宁。餐室一隅有个木藤书架,书籍都是顾客遗留下来的,书类广泛,可揣摩阅读品味。

透过墙上的旧照片能够进一步了解这里的过往。原来在1982年至2014年期间有个名为Colbar Tigers的业余足球队,由一群旅居本地的外籍人士组成。球队是这里的常客,经常和业主合影留念,营造一个感情深厚的小社区。

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Colbar仍提供原汁原味的英殖民地风味餐食。

Colbar在2003年因位于原址惹兰韩杰巴 (Jalan Hang Jebat) 建造亚逸拉惹快速公路而面临关闭的厄运,当时就引发很多老顾客和维护老建筑组织的关注。经过几番商榷,老餐室终获保留,但必须搬迁到离原址300米的对街惠泽芝路(Whitchurch Road)。

有关机构裕廊集团于是将一砖一瓦拆除了又依据原型,用原材料重建,让熟客继续享用美食之余,沉浸在旧殖民地的氛围中,可谓美事一桩。

英军的舞池

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波斯陶路保留许多英殖民时期的特色建筑。

Colbar屹立近70年,收藏诸多鲜为人知的故事。一向处事低调的业主甚少接受媒体访问,所幸造访当天,老板娘颇乐意分享一些旧人旧事,实属难得。她说餐室在1953年由祖籍海南的家父和友人合资,选择在连德士司机都不熟悉的波斯淘路经营。父亲做了10年后便由她接手,如今由第三代携手经营。

老板娘追忆说,店内的柜台前曾经有台音乐播放机,很受英军的喜爱。他们经常点猫王的当红金曲,音乐响起便把餐室当作舞厅,乐得手舞足蹈,好不热闹!

年逾古稀之年的老板娘精神奕奕地分享:“每到月底,不少英军都把钱花光,只好吃简单的三文治。”阐述这些陈年往事时,老板娘嘴角扬起笑容,想必那是一段美好的岁月。

在旁的一位熟客说,很怀念老板娘的厨艺,她回应说:“年轻时经常在厨房里帮忙,现在有了年纪,少进厨房,烹饪相当耗体力。”

周边发展迅速

波斯陶路周边近年发展迅速,庞大的大楼纷纷冒起,塑造成一个颇有架势的媒体区,也为此开辟了不少新道路和路名。庆幸的是,这里的黑白屋多年来原封不动,风韵犹存,形成强烈的对比。

也因为波斯陶路蕴藏别样风貌,包括英殖民地时期密不可分的小故事,以及画室里的日常,这些由岁月孕育出来的丰富人文情怀,值得细细品味。

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居民利用户外宽阔的草坪构筑游乐场。

刊登于《联合早报》副刊‘现在’
7/5/2020

松的远亲 木麻黄

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木麻黄的叶纤细如针,果实带绿,似小榴莲,干枯后成褐色。

近日在居家楼下发现形状如圣诞松果的踪迹,不禁思忖,佳节已过,是谁将这些传统装饰品遗落在马路旁?

抬头仰望,原来“圣诞松果”属几株植物的干果实,枝叶茂盛的纤细针状树叶貌似松树。居住女皇弄十余年,并没加意留意;欣喜若狂,因为松诗情画意,寓意坚韧不拔、毅力超凡,同时为家园构筑一幅赏心悦目的风景线。

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木麻黄伫立居家路口,簇簇绿叶,苍翠挺拔。

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上网查证,才发现此松非松,原来是慕名已久的木麻黄。木麻黄学名Casuarina,原产于澳大利亚,分部于东南亚等区域,在沿海地区有防风防海浪作用。木麻黄用途广泛,其枝叶可入药,止腹泻,而树干可作枕木、船底板和建筑材料。岛国的不少组屋区和公园皆有种植,极为普遍,美化市容。

果实散发松木香

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枝叶上的果实生机盎然,含有圣诞佳节气氛。

我怎么看都觉得木麻黄和松树太相似了,难怪亦称Australian Pine(澳洲松),或许两者属远亲吧,就当作是一场美丽的误会。好奇地捡起成熟的果实嗅了一下,散发幽幽的松木香,属大自然的清香,味道和圣诞坚果颇相近。

这几株木麻黄伫立居家路口,簇簇绿叶,苍翠挺拔,优雅且含蓄。针状叶远看有朦胧美,近看则有层次感;每回路过皆沐浴在这片清新的绿意中,感念岁月静好。枝叶上也常有粒粒果实,生机盎然。

这果实长相独特,长翅(刺),未成熟时带绿,看似小榴莲,具有南洋风味。干枯后成褐色,叶鳞片状的小种子从果实的隙缝间撒落,靠风力传播。

我捡起数粒收藏,当作装饰品摆设。仔细端详,两排尖锐的翅剥开后如笑颜逐开,且带有几何图的曲线,蕴含艺术美感,可谓大自然的杰作。

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针状叶远看有朦胧美,近看则有层次感。

自然界的启发

最近的冠状病毒搞得人心惶惶,神经紧绷,影响许多人的日常作息。想起松树及木麻黄不畏严寒酷热、多严峻的气候都能茁壮成长,拥有外柔内刚的特征,希望我们能从自然界得到启发,吸收正能量,携手跨越危机。

我已经开始打量如何将木麻黄的果实当圣诞松果做装饰,或漆上金色,或放置空瓶内;祈福佳节来临时,一切雨过天晴。

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刊登于《联合早报》之’缤纷‘
9/4/2020

隐藏工业区的咖啡馆

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极简和开放式设计风格相当亮眼,可媲美购物区的咖啡馆。

当年服完兵役后,我到一家位于大巴窑旧工业区的商业指南出版社从事排版工作。工业区周边没有任何休闲设施可言,午餐通常在毗邻的政府组屋楼下的咖啡店解决。偶尔为了打发时间,饭后会和同事们在杂货店买条雪糕宠宠自己,接着又回办公室干活。

这样的日子仅维持数个月,主要这是份兼职工;其次,在灰扑扑的工业区上班甚为单调乏味,每天不外上班、午餐、下班,有种“与世隔绝”的孤立感。对年轻气盛的我来说,外头必定有更精彩的。这也多少造就了我对工业区的刻板印象。

20多年一晃,工业区仍是工业区,然而,近几年倒悄悄起了些许的变化。上班族的品味提升了,加上工业区的租金比商业区低,吸引不少独立、新颖餐馆进驻,注入另一翻景象。

南洋式咖啡和奶茶

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咖椰牛油烘烤面包和南洋咖啡及奶茶是Banchong Café的卖点。

无意间发现,位于加冷工业区的Vanguard Campus大楼底层有一家特色咖啡馆Banchong Cafe,论格局和食相皆诱人。

这里售卖南洋式咖啡和奶茶、咖椰牛油烘烤面包、半生熟鸡蛋,以及椰浆饭、叻沙等餐饮,皆是我们熟悉的国民美食,并以实惠的价格满足周围上班族的味蕾。有意思的是,它属独立品牌,仅此一家。

咖啡馆的极简和开放式设计风格相当亮眼,可媲美购物区的咖啡馆。Banchong Cafe整体采用素白色,衬托出一个洁白、明净的舒适环境。咖啡馆不设冷气,高耸的空间引进大量日光和自然风,而八米高的铁架宛如装置艺术品,亦可充当屏风,还种植了诸多绿色小盆栽,蕴含视觉美感。

原来业者经营餐饮业外,同时进军室内设计领域,因此颇讲究装潢细节。咖啡馆甚至就地取材,将事务所运用的剩余材料,升级再造,具有环保永续意识。

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咖啡馆就地取材,将设计事务所运用的剩余材料,升级再造,具有环保永续意识。

我选了一个周日午后造访,避开午餐的高峰时段,享受南洋式午茶的悠闲;和煦的阳光从玻璃窗洒进来,伴随微凉的风,暖暖的,提振精神。咖啡馆内有顾客饮茶开会,也有附近的上班族前来打包茶水。有别于市区的咖啡馆,这里不拥挤不吵杂,多了一份悠闲。值得一提,Banchong Cafe的咖椰是自家特制,纯正香浓。

店名背后小故事

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新业者饮水思源,保留了前工厂的大理石雕刻招牌。(互联网)

我对Banchong Cafe这个非常本土化的店名深感好奇,上官方网站查寻,了解其背后的故事… 该楼的前生是一栋于1971年开业的万昌工厂 (Banchong),专门制作瓦楞纸板(corrugated cupboard)。数年前工厂被收购,改为Vanguard Campus,新业者饮水思源,将咖啡馆取名Banchong Cafe。

故事还有下篇呢… 万昌的一位老员工后来加入新东主成为大楼的看守员,并收养了一只流浪猫Ban Ban。这位看守员逝世后,猫儿继续留在大楼和员工们共处,讨人喜爱。不久前,猫儿也走了,等不到咖啡馆开业。Banchong Cafe同是为了怀念老看守员和猫咪,颇有人情味。

咖啡香不怕巷子深,咖啡馆绝非乌节路的专利,隐藏在工业区的Banchong Cafe改变了我对工业区毫无朝气的观念,但愿其他工业区也能够优化空间,有所发挥。

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高耸空间引进大量日光,高铁架宛如装置艺术品,种植诸多绿色小盆栽,蕴含视觉美感。

刊登于《联合早报》之‘缤纷’
13/02/2020

Shopping Design 132

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这是2019年11月份的Shopping Design,
对我而言,格外珍惜。

从今年起,
Shopping Design将改为季刊,
而我每个月撰稿的Vision栏目也到个段落。

自2015年7月,
几乎每月都为SD提供新加坡
的设计动向、艺术活动及咖啡馆相关讯息。

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这是个让我用不同角度去认识自己居住的城市
的方式,
虽然从事设计,
要写设计绝对不是件易事。

感谢这几年合作过的各别主编,
他们比我年轻很多,
工作态度都很专业,
令我非常敬佩,
每月甚至不辞劳苦把杂志邮寄过来。

为了跟上时代的步伐,
杂志改革是难免的。
很期待新风貌的Shopping Design,
打着「设计生活、风格经济、文化创新」口碑,
成为华文圈最有影响力的设计与生活风格内容平台。

城里的秋千

城里的秋千让我们学会忙里偷闲,承载满满的欢愉。

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莱佛士坊的年轻洋汉不畏惧高温天气,在秋千上叉腿阅读。

途径莱佛士坊,喜见中央广场内放置了数个秋千。当时正直午餐时间,饥肠辘辘的上班族暂时放下手边的工作,纷纷踏出办公室,商业区顿时一幅熙熙攘攘的热闹景象。

这些秋千引人注意但不突兀,有关当局将它们放置于此是要从一些儿时的游戏中,让大家缅怀童年的欢乐时光。有心了,谁的童年不曾荡过秋千呢?

我认为它还幽了上班族一默,仿佛在提醒忙碌的都市人,赶时间抑或低头滑手机的当儿,切记要放慢步伐,荡一荡秋千,找回初心。

在秋千上阅读的洋汉

于是,有不少白领人士或是结伴或独自一人坐在秋千上,轻轻荡漾,自得其乐。然而,应该是中午的艳阳实在太猛了,恐怕再待几分钟就会蒸发掉,大伙都赶紧躲进大厦避暑。

倒是一位衣着笔挺的年轻洋汉,不畏惧高温天气,手握一本好书,一坐上秋千便舒舒服服叉起腿来,悠然自得地开始阅读。他似乎不被周围的一切所影响,难得暂时逃离现实生活的繁琐,沉浸在虚构的情节中。

我拍下这一幕后和朋友们分享,有朋友回应说,这绝对不在新加坡。呵呵,应该没多少人会像这位洋汉吧,将宝贵的午餐时间托付给阅读,更何况是顶着大太阳坐在秋千上看书,仿佛在众目睽睽下做日光浴。

中峇鲁公园的秋千

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中峇鲁公园的秋千颇受居民们喜爱,各年龄层都来此休憩片刻。

无独有偶,最近因为工作的缘故来到中峇鲁,偌大的公园竟然有四个秋千供居民使用。我这才想起,随着时代的变迁,岛国的邻里游乐设施似乎少有秋千了。就不晓得和现在的孩童一般皆躲在屋内上网打电玩有没有关联。

邻里的秋千果然奏效,唤醒了居民们的童心。好多乐龄人士都喜爱荡秋千,趁着运动的当儿,荡荡秋千休憩片刻;也有带着儿孙共享天伦之乐的,或是年轻妈妈陪同孩子一起在秋千上嬉戏,顽童在摆荡中笑逐颜开、乐得合不拢嘴。看到这温馨的一幕,可以说任何年龄层都无法抗拒秋千的魅力!

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顽童在秋千的摆荡中笑逐颜开,乐得合不拢嘴。

我也不甘寂寞,独自坐在秋千享受这份悠哉。才刚坐下不到一分钟,有位举止端庄的老奶奶赫然出现在我面前,客气地问:“我可以和你一起荡秋千吗?” 当然可以啊,我曰。

独乐乐不如众乐乐,我与这位素未谋面的老奶奶面对面的坐着,共享一个秋千。虽然我们没有多少言语上的交流,却颇有默契的让秋千摆荡,时而荡漾半空中,时而回到地面上。老奶奶神情自若,若有所思,似乎在缅怀陈年往事。

荡了差不多十分钟,天逐渐暗起来,起风了,雨丝开始飘下。老奶奶说:“下雨了,我要回家去。” 环顾四周,公园里的人们都急速跑回家,不想成为落汤鸡的我也尽快找个地方躲雨。我与老奶奶的偶遇可谓荡秋千的一庄趣事,现在是共享的年代,荡秋千也不例外。

城里的秋千让我们学会忙里偷闲,承载满满的欢愉。无论是在秋千上阅读、与亲人享天伦,抑或和陌生人一起荡秋千,大家在摆荡中将烦忧甩开,从而找到最简单、最实在的喜悦。在秋千上,我们童心未泯,犹如在摇篮里,一直被呵护着。

刊登于《联合早报》之‘缤纷’版
18/11/2019

Shopping Design 131

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我是听台湾华语流行音乐长大的,
很多中文词汇也是从当年的流行歌曲学来的。
滚石、飞碟、可登…
家里堆满了CD,
我的钱甚少花在美食、珍奶上,
买唱片倒是绝对阔气的。

所以看到10月份的Shopping Design时,
内心不禁尖叫起来。
这是SD首次以华语流行乐为主题,
内容非常丰富。

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对玛莎的这段话颇有共鸣:
在这个大家很少从头到尾听完一张专辑的年代,
还是要有一种坚持,
如果有人想认真研究这张专辑到底想传达什么,
不能辜负那样的听众。

我,就是这样的听众啊!
所以我不太爱买精选集,
感受不到诚意。

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这期也访新加坡知名作词人小寒,
我们算是认识的。
念书时曾属早报的通讯员组织,
当时经常分享听歌心得。
虽然已经许久没联系,
看到她在音乐上的成绩很为她开心。

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本期的Vision栏目,
我为读者们推荐位于新加坡档案馆的Oldham Theatre;
这是亚洲电影资料馆的新“家”,
定期举办小型电影节和播映文艺和小众电影,
对新加坡电影业的发展有莫大的影响。

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国家美术馆天台展厅 市区后花园

新加坡国家美术馆五楼有个“黄廷芳屋顶花园展厅”,开馆以来已举办几个装置艺术展。除了艺术品,这里的景色也深深吸引人。

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黄廷芳屋顶花园展厅有生机盎然的绿意,前高等法院的典雅拱顶也看得更加清晰。

很多访客到新加坡国家美术馆时,皆流连底层至四楼的展览厅,这个国家古迹收藏了本地及东南亚丰富的艺术珍品,并定期举办重头展览,令人津津乐道的就有印象派和极简主义画展等。

鲜为人知的是,美术馆五楼有个“黄廷芳屋顶花园展厅”,开馆以来已经举办了数个装置艺术展。月前,我为了参观本地艺术家林育荣的创作《海况9:公布的花园》(SEA STATE 9: proclamation garden)而首次到这个露天展区,顿时被这里的景色深深吸引。

如明信片般风景

映入眼帘的除了生机盎然的绿意,还有周边商业区的高楼大厦、毗邻的圣安德烈教堂,以及政府大厦前草场(Padang),几乎是360度的无敌景观。把目光放远,滨海艺术中心、滨海湾金沙和新加坡摩天观景轮如明信片的优美构图,即城市的风景线,任访客随意欣赏。

我视该处为市区的后花园,纵然没有园林的鸟语花香,倒有远离尘嚣的静谧。也因为身处五层楼高,许多视角也变的不一样,尤其是美术馆前身的旧高等法院的典雅拱顶,看的更加清晰亦更为立体。根据资料,前高等法院由海峡殖民地公用事业局首席设计师弗兰克·多灵顿·沃德(Frank Dorrington Ward) 设计,于1939年竣工。这是在岛国建成的最后一栋古典主义建筑,号称沃德最宏伟的作品之一。

右侧那个宛如太空船的现代建筑也特别显赫,属新高等法院的部分建筑,于2005年由英国著名建筑师诺曼·福斯特(Norman Foster)设计。新旧高等法院遥遥相望,相映成趣。两栋建筑虽然仅几步之遥,以建造年份来计算,相隔66年,不就是历史的对照吗?

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新旧高等法院遥遥相望,以建造年份来计算,相隔66年,不就是历史的对照吗?

从某个角度端详,新旧高等法院与圣安德烈教堂这三栋庄严的建筑形成该区的三角地标性建筑,耐人寻味,方能从各别建筑物的年份解读岛国的发展史。

填土植物的新栖息地

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学名Lantana camara含草药效用,由于揉搓时会散发异味,俗称Chicken dung flower(鸡粪花)。

再说林育荣的展览,这位前帆船国手每天会从东海岸出发,途经樟宜、大士及南部岛屿,他对生长在填土的野生植物颇有想法,于是把30余花草移植到屋顶花园,透过此次展览,希望公众能多关注在填土沿海生长的植物。

这个即兴园景不刻意美化展览区,而是以试验性的手法让常年在高盐分滋长的植物移居到“城市里生活”,因此艺术展在10月底结束时将会变成什么模样,仍是个未知数。生命力顽强的野生植物是否能在新的栖息地茁壮生长,引人思索,也是此展迷人之处。

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红刺林投,学名Pandanus utilis,耐旱耐阴,抗风性强,叶片可织帽编篮,果实能食用。

为了保留些许野趣,艺术家不放置告示牌或植物简介。访客可以到美术馆官网下载植物图鉴,方便参考;门外汉如我就从中认识了不少甚为陌生的填土植物,获益良多。

我认为屋顶花园展厅在空间的运用上有极大的发展潜能,是举办户外艺术展或表演的绝佳场地。在庸庸碌碌的生活中,我偶尔会踏入美术馆上来透个气,面向宽阔的景观,心情格外舒畅。可以这么说,市区的后花园,很疗愈。

刊登于《联合早报》之‘缤纷’
3/10/2019

 


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